Как избавиться от пигментации…?

Советы и рекомендации

Пигментация кожи – одна из наиболее распространенных проблем, с которой обращаются к косметологам в любое время года. Темные пятна на коже не представляют угрозы для здоровья, но они могут сигнализировать о серьезных внутренних проблемах и доставлять значительный психологический дискомфорт.

Причины появления пигментации

Чтобы эффективно бороться с пигментацией, важно сначала проконсультироваться со специалистом и выяснить причины изменения цвета кожи. Вот несколько распространенных факторов, которые могут вызывать пигментацию:

  • Хронические воспалительные заболевания
  • Прием антибиотиков или других медикаментов
  • Воздействие UV-излучения
  • Наследственность
  • Гормональные сбои
  • Травмы кожи
  • Акне

Безопасная коррекция пигментации с EMANSI

Продукция бренда EMANSI предлагает физиологически правильное и безопасное решение для коррекции пигментации кожи. Вот почему она заслуживает вашего внимания:

  • Всесезонность : Средства можно использовать круглый год.
  • Безопасный состав : В продуктах отсутствуют спирт, фотосенсибилизирующие кислоты и ретинол.
  • Совместимость с лечением : Продукты совместимы с любым медикаментозным лечением.
  • Комплексное воздействие : Средства влияют на все этапы формирования меланина.
  • Инновационные ингредиенты : В составе – клинически доказанные эффективные компоненты, стабильная форма витамина С и пептиды.

Дополнительные преимущества

Регулярное использование депигментирующих средств EMANSI не только помогает устранить пигментацию, но и оказывает омолаживающий, увлажняющий и успокаивающий воздействие на кожу.

Пигментация кожи – это не приговор.

С правильным подходом и качественными средствами для удаления пигментных пятен вы сможете вернуть своей коже здоровый и ровный цвет. Не забывайте, что ключ к успешному лечению – консультация со специалистом и правильный выбор продуктов для ухода за кожей.

Средства против пигментации от EMANSI помогут вам избавиться от темных пятен на коже и вернуть уверенность в себе.

Как работают средства с SPF и почему их нужно использовать круглый год

Что такое SPF?

Это аббревиатура от Sun Protection Factor, что переводится, как фактор защиты от солнца.

Когда стало известно, что небесное светило – катализатор преждевременного старения, пигментации, сухости, была разработана косметика с СПФ. И теперь каждый с ее помощью может спасти кожу от вредного воздействия лучей B и A.

5% – это UVB, благодаря которым мы получаем солнечные ожоги и бронзовый загар. Остальные 95% – UVA, вызывающие различные аллергические реакции и проникающие в более глубокие слои тканей, способствуя их разрушению и высушиванию. Что, собюственно, и ускоряет старение.

Но даже если мы не видим солнца, при любых погодных условиях подвергаемся ультрафиолету. Поэтому необходимо обеспечить безопасность от UV-излучения независимо от времени года.

Чтобы уберечь кожу от пигментных пятен, солнечных ожогов, мимических морщин, потери влаги и шелушения, технологи EMANSI разработали линейку средств с SPF, которые :

— не содержат гормоноподобных ингредиентов и парабенов;

— имеют состав, который обеспечивает качественную надежную защиту и комфорт в использовании;

— снабжены безопасными фильтрами от лучей А и Б;

— подходят для детской кожи;

— производятся с заботой об океане без использования октиноксата и оксибензона, которые запрещены на зарубежных курортах и облагаются штрафами;

— на 99% соответствуют ингредиентам Vegan;

— экспортируются во многие европейские страны;

— не теряют своих качеств даже при сильном нагреве.

А еще обладают антиоксидантным действием. И помогают достичь здорового, равномерного и безопасного загара.

Помните, что избыток солнечных лучей причиняет серьезный вред коже. И не забывайте о правильной регулярной защите, независимо от сезона.

EMANSI EAcademy : Ваш путь к профессиональному росту и успеху

Что такое EAcademy?

Это учебный центр, в котором профессионалы бренда EMANSI регулярно проводят онлайн-курсы и «живые» семинары. И дарят дополнительную возможность повышать квалификацию всем специалистам, которые стремятся оперативно получать более глубинные знания, осваивать востребованные инструменты, процедуры и методики.

Обучение доступно в личном кабинете на закрытой платформе, что позволяет изучать уроки в любое удобное время.

ЕАкадемия предлагает онлайн-курсы как для специалистов, имеющих сертификаты, так и для тех, кто только начинает свой путь в профессии. И с каждым новым обучающим проектом мастера развиваются, уверенно растут не только в любимом деле, но и в доходе.

Также все, кто заканчивает курсы в центре EAcademy, первыми получают специальные предложения от бренда. Что позволяет регулярно увеличивать чек за счет введения новых эффективных процедур в работу.

Уже сегодня можно обучиться по программам:

— «Бренд-менеджер»;

— «ЭКСПЕРТ бренда»;

-«Инновационная неинвазивная мезотерапия. Выраженная коррекция морщин и укрепление овала лица»

— «Самомассаж».

Также, по предварительной записи, доступны офлайн-семинары, которые регулярно проходят в офисах Москвы и Санкт-Петербурга.

https://emansiaph.online/

NMF – ключевой фактор в поддержании увлажнения рогового слоя по естественному механизму

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШИ НОВОСТИ

Степанова Ю., Гольцова Е., кандидат медицинских наук, Амеличев А.,
кандидат химических наук, Деменко В., профессор ЗАО Лаборатория ЭМАНСИ ”, “ Клиника Елены Гольцовой , г. Москва.

Согласно Всемирной проведенному международной исследовательской компанией Mintel анализу направлений создания косметических продуктов в ближайшие годы, исходя из озабоченности потребителей своим здоровьем , самым приоритетным будет поиск продуктов для защиты кожи от внешних агрессивных факторов путем укрепления естественных барьерных свойств кожи. Определяющим в достижении этой цели будет не создание на коже «второй кожи» с помощью нанесения высокомолекулярных соединений типа белков, например, коллагена, полисахаридов —
( например, из улитки ) , высокомолекулярной гиалуроновой кислоты или растительных масел , а путем укрепления естественных барьерных свойств кожи. И, самое главное , это более чем верно, поскольку главной функцией кожи является защита от окружающих условий наших внутренних органов. И эволюция в течение тысячелетий буквально оттачивала этот механизм защиты. И в этом механизме защиты нет места окклюзии, которую создают перечисленные ингредиенты.

Одним из ключевых звеньев в этой сложной системе защиты является формирование корнеоцитов с встроенным механизмом удержания воды в нем, прочность прикрепления корнеоцитов между собой с помощью десмосом и прочность прикрепления корнеоцитов и липидного матрикса

Известно, что удержание воды в корнеоцитах обеспечивает смесь пирролидон карбоновой кислоты, бетаина, амино кислот, которые образуются из филаггрина, сахаров, солей молочной кислоты, глицерина , мочевины и микроэлементов. Без обеспечения водой рогового слоя невозможно протекание реакций с участием ферментов, регулирующих систему обеспечения формирования барьерных свойства кожи, ее состояние и состояние нашего организма.

Для сохранения удержания воды в корнеоцитах по естественному механизму увлажнения и коррекции связи между корнеоцитами необходимо введение в косметические продукты либо стимуляторов образования веществ натурального увлажняющего фактора и корректоров связи, либо готовой смеси веществ натурального увлажняющего фактора, либо обоих факторов.

Используя данные по составу NMF в роговом слое , в Лаборатории ЭМАНСИ были составлены 3 системы веществ, по составу и концентрации, приближенными к таковому в роговом слое, с внесением стимуляторов образования филаггрина и без него .

Для каждой системы было утверждено ТУ , получены и зарегистрированы
паспорта безопасности :

NMF-System № 1 (включены вещества натурального увлажняющего фактора)
NMF-System № 2 (включены вещества натурального увлажняющего фактора + экстракт семян пажитника, стимулирующий образование филаггрина)
NMF-System № 3 (включены вещества натурального увлажняющего фактора + ниацинамид, стимулирующий образования филаггрина и веществ липидного матрикса).

Совместно с клиникой Елены Гольцовой была проведена клиническая экспертиза действия косметических средств с введением 2-х концентраций : 2 и 5% NMF-System № 1 и NMF-System № 3, Оценка эффективности проводилась с использованием корнеометрии и кутометрии. В исследованиях приняли участие 20 женщин. Средний возраст участниц 35 38 лет. Неотъемлемым условием было наличие объективных показаний к применению заявленных для исследования средств. Перед началом эксперимента у всех участниц была проведена визуальная диагностика кожи лица, измерены показания с помощью корнеометра и кутометра.

Корнеометрия ( увлажнение корнеоцитов)

Корнеометрия – это регистрация диэлектрической постоянной воды. Она значительно отличается от диэлектрической постоянной других веществ и достоверно фиксируется датчиком корнеометра в поверхностных слоях кожи на глубине 1020 нм, т.е. затрагивался только роговой слой, который наиболее чувствителен к измерению водного баланса.
Измерение увлажненности корнеоцитов с помощью корнеометра проводили после однократного нанесения на кожу эмульсии с разными вариантами внесенных ингредиентов и без них в 2-х концентрациях через 1 час, 2 часа, 3 часа, 4 часа, 5 часов, 6 часов.

NMF-System № 1 , концентрации 2 и 5 % (INCI : Deionized water, Betaine, Sodium PCA, Sodium lactate, Ethoxydiglycol, Sorbitol, Fucus vesiculosus extract ( как источник микроэлементов ), Alanine, Glycine, Serine, Lysine HCl, Arginine, Proline, Lactic acid, Сhlorphenesin

Рис. 1. Корнеометрия NMF-System № 1
Диапазон : Менее 53 – сухая кожа ; 55 – умеренно увлажненная; 55 60 – оптимально увлажненная

Результаты исследований показали, что спустя 1 час после нанесения увлажненность корнеоцитов в контроле падает, а в вариантах : 2 и 5%
NMF-System № 1 остается примерно на одном уровне. Через 2 часа увлажненность корнеоцитов при использовании концентраций 2 и 5%
в NMF –System № 1 и в контроле резко снизилась и стала соизмеримой у всех участниц.
Это явление демонстрирует эволюционно древний защитный механизм, который реализуется барьерной функцией эпидермиса
( Steinhoff M. Et al..2001 ), при котором корнеоциты блокируют все обменные процессы на потребление любых веществ ( в том числе и воды ) из межклеточного пространства, ибо нанесение любого вещества на кожу является химическим стрессом для кожи.
Субъективно , часть участниц характеризовали этот период выраженной сухости.
Именно в это время главный комплекс гистосовместимости, расположенный на поверхности дендритных отростков внутриэпидермальных макрофагов , распознает компоненты наносимых веществ.
Так начинается первый этап иммунного ответа локального компартмента иммунной системы кожи на нанесенное средство извне.
И только спустя 2 часа от первого нанесения корнеоциты, получив сигнал о принятии компонентов наносимых средств эпидермальными белками, вновь запускают обменные процессы, начинают запасать межклеточную воду и пластические вещества, что и выражается в росте увлажненности корнеоцитов вплоть до 6 часов.

С этой точки зрения, так называемое моментальное увлажнение не имеет никакого отношения к увлажнению корнеоцитов по естественному механизму. Более того, оно фиксируется чаще с помощью измерения транэпидермальной потери воды , которая скорее является не результатом нарушения увлажнения корнеоцитов, а нарушением структуры липидного матрикса рогового слоя.

Пристальное внимание следует обратить на повышение увлажненности корнеоцитов в обоих вариантах , по сравнению с контролем, и достижение примерно одинаковых показателей увлажненности при обеих концентрациях примерно до 60, что означает, что корнеоциты увлажнены.
Можно предположить, что корнеоциты не принимают все вещества натурального увлажняющего фактора при введении концентрации 5% , нет такой необходимости для оптимального увлажнения кожи.

NMF-System № 3 , концентрации 2 и 5 %, где введены не только вещества натурального увлажняющего фактора, но и стимулятор образования филаггрина и веществ липидного матрикса без присутствия части аминокислот ( INCI : Sodium PCA , Sodium Lactate, Fucus vesiculosus extract, Urea, Inositol, Niacinamide, Glycine, Fructose, Sodium Benzoate, Lactic Acid )

Рис. 2. Корнеометрия NMF-System № 3

Результаты исследований показывают, что реакция на стресс выражена не так сильно , как у NMF-System № 1, достижение максимального увлажнения корнеоцитов происходит через 5 часов и значение превышает 60 при концентрации 2%. Важно, что только у контроля замечена реакция на нанесение на кожу крема ( понижение увлажнения ) с дальнейшим повышением увлажнения до начального уровня. Динамика накопления воды корнеоцитами при применении NMF-System № 3 , в концентрации 5 % мало чем отличается от концентрации 2%, хотя накопление воды через пять часов в этом варианте ниже, чем при применении концентрации 2%. Четко прослеживается достижение более значительного увлажнения корнеоцитов в вариантах с введением и веществ натурального увлажняющего фактора, и стимулятора их образования и – липидного матрикса, примерно на 10 %.
Таким образом :

Для достижения оптимальной влажности корнеоцитов по естественному механизму увлажнения можно использовать NMF-System № 1 в концентрации 2%. Нет необходимости повышения концентрации до 5%. При использовании необходимо учитывать, что NMF-System № 1 действует физиологично , поэтому дополнительное запасание воды начинается спустя примерно 2 часа, т.е. после иммунного ответа на распознавание наносимого средства на кожу и достигает оптимального увлажнения спустя 56 часов.
Для достижения оптимальной влажности корнеоцитов по естественному механизму увлажнения можно использовать NMF-System № 3 ( с активатором образования филаггрина и веществ липидного матрикса ) в концентрации 2% . Максимальная увлажненность достигается спустя 5 часов и, она достоверно выше чем в варианте с NMF-System № 1 в концентрации 2%.
Примечательно, что кожа принимает NMF-System № 3 без значительно снижения поглощения воды из межклеточного пространства в течение 2-часов. Является ли это следствием присутствия стимулятора образования филаггрина и веществ липидного матрикса ?
нужны дополнительные исследования.

Кутометрия позволяет измерять растяжимость, упругость, утомляемость, эластичность и сопротивляемость кожи с помощью датчика, представляющего собой полую трубку, внутри которой создается отрицательное давление. И при соприкосновении с кожей последняя поднимается, и высота бугорка кожи измеряется.
Измерение указанных параметров кожи с помощью кутометра проводили спустя 28 дней после нанесения на кожу вариантов кремов 2 раза в день.
Результаты исследований показывают только тенденцию, поскольку для более точного утверждения требуется больше времени, чем 28 дней.
Тем не менее, при нанесении на кожу крема с NMF-System № 1 и NMF-System № 3 ее свойства изменяются.

Таблица 1. Изменение параметров кожи после нанесения крема с NMF-System № 1 и NMF-System № 3

Утомляемость кожи снижалась во всех вариантах кроме варианта NMF-System №3, концентрация 2 %
 Упругость кожи повышалась во всех вариантах кроме варианта NMF- System №1, концентрация 5%.
 Эластичность кожи повысилась только в варианте NMF- System №1,2%

Все эти исследования свидетельствуют о том, что нужна оптимальность в увлажнении, ибо она коррелирует с другими параметрами кожи.
Но для изучения корреляций нужны более длительные исследования.

P.S. Толщина рогового слоя 20 микрон, биологически он считается мертвым, а биохимически там просто праздник.
И наша цель – не нарушать этот праздник.

Steinhoff M., Brzoska T., Luger Т. Keratinocytes in epidermal immune response . Curr. Opin. Allergy Clin. Immunol , 2001, No. 1, S . 469–476

Возможности компромисса между предназначением кожи и её состоянием Часть 2

Мы продолжаем разговор о возможностях компромисса
между предназначением кожи и ее состоянием

Итак, компромисс между выполнением главной функции кожи — защитой от окружающих условий — и отличным состоянием Вашей кожи, оказывается возможен.
Для этого необходимо поддерживать отдельные звенья механизма обновления кожи

Пожалуй, самым уязвимым звеном в этой системе является сложная смесь кристаллической и жидкокристаллической структуры липидного матрикса рогового слоя. Именно она первой не справляется с воздействием окружающей среды, что и приводит к явлению чувствительной и сухой кожи.

Липидный матрикс рогового слоя — это сложная смесь церамидов, фитосфингозина, холестерина и свободных жирных кислот, среди которых принципиальную роль играют незаменимые (в организме у нас не образуются) полиненасыщенные жирные кислоты: линолевая и гамма-линоленовая кислоты.
Синтез церамидов и холестерина происходит у нас в организме, но с возрастом (или по другим причинам) они могут быть нарушены.
Особенно понижение образования холестерина замечено в старших возрастных группах.
И для восстановления этого звена в липидном матриксе необходимо введение стимуляторов образования церамидов и холестерина или внесение их извне в составе косметических продуктов.
Таких ингредиентов или готовых продуктов с их содержанием не так много на косметическом рынке.

Но для формирования структуры цепей церамидов и увеличения их количества нужны свободные полиненасыщенные незаменимые жирные кислоты, которые у нас в организме не образуются.
Они поступают только через пищеварительный тракт и распределяются по всему организму.
Но кожа стоит на 6-ом месте при распределении  получаемых через пищеварительный тракт веществ.
И если со стимулированием и/или с внесением холестерина и церамидов извне при их недостатке можно справиться, хотя и с этим не все так просто, то внесение извне на кожу свободных полиненасыщенных незаменимых жирных кислот для образования правильной структуры церамидов в роговом слое пока не представляется возможным из-за их быстрого окисления.
Например, гамма-линоленовая кислота может существовать в свободном виде у нас в организме только в течение 3-х секунд.
А ведь скрепление церамидных слоев происходит на глубине всего 7-10 микрон от поверхности кожи.

Поскольку эти полиненасыщенные жирные кислоты находятся во многих растительных маслах, то многие производители косметических продуктов так и заявляют, что они вносят эти масла для восстановления липидного матрикса. Увы!
Эти полиненасыщенные жирные кислоты, и вообще практически все жирные кислоты в растениях, находятся в связанном состоянии с глицерином и не доступны для сшивания церамидных слоев.
Ибо у кожи нет механизма отщепления их от глицерина.
А вот при попадании в желудочно-кишечный тракт под действием ферментов это происходит.
И только тогда свободные жирные кислоты становятся доступными для образования правильных церамидных слоев.
И участие этих свободных полиненасыщенных жирных кислот в образовании липидного матрикса является принципиальным.

Так, пропионовая акне расщепляет жир сальных желез, отщепляя от глицерина свободные жирные кислоты, но отличные от тех, которые участвуют в построении правильного липидного матрикса.
При недостатке этой самой линолевой кислоты, эти свободные жирные кислоты из жира сальных желез скрепляют церамиды и получается неровный рельеф кожи, который мы видим у больных акне.
Нанесение же просто растительного масла на кожу или в составе косметических продуктов приводит к закрытию поврежденного участка липидного матрикса и даже к уменьшению трансэпидермальной потере воды, но путем окклюзии, что приводит к нарушению структуры липидного каркаса.

Сегодня я постаралась изложить возможное решение компромисса с помощью регулирования только одного звена этой сложной естественной системы защиты, так востребованной потребителями.

Смею уведомить Вас, что в нашей линии «EMANSI +APh-System» косметические продукты построены именно по принципу поддержания структуры липидного матрикса (и не только его) либо путем стимулирования образования их составляющих , либо путем внесения этих составляющих.
К сожалению, такая позиция не всегда соответствовала и соответствует пониманию потребителей, поскольку большинство компаний в угоду создавшего представления о моментальном действии при решении проблемы обновления, предоставляют косметические продукты, которые создавали на коже «вторую кожу» путем, например, окклюзии, что не предусмотрено механизмом обновления.
Последействие таких продуктов приводит в итоге к нарушению функционирования кожи и различного рода заболеваниям.
И только в этом году, согласно анализу тенденций на ближайшие годы, в создании ингредиентов и косметических средств компании Mintel, исходя из возросшего внимания потребителей к своему здоровью во всем мире, объявила, что самым приоритетным будет поиск косметических продуктов, поддерживающих защиту кожи от внешних агрессивных факторов путем укрепления естественных барьерных свойств кожи, а не создание на поверхности «второй кожи».

Профессор Деменко Валентина Ивановна, Ген. директор ЗАО Лаборатория ЭМАНСИ

Г. Москва, 27.02.2023

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШИ НОВОСТИ

Возможности компромисса между предназначением кожи и её состоянием

Вы уже достигли компромисса между предназначением кожи первой отражать воздействия окружающих условий ( так распорядилась эволюция) и невероятным желанием иметь отличную кожу вне зависимости от возраста, пола (так хотим все мы)?

Практически 30 лет Лаборатория ЭМАНСИ, как команда единомышленников, кропотливо и терпеливо пытается достичь с помощью косметических продуктов компромисса между предназначением кожи первой воспринимать все негативные воздействия окружающих условий и при этом соответствовать нашим требованиям: иметь ровный рельеф и однородный тон кожи вне зависимости от пола, возраста…Но это кажется невероятным. Слишком велико противоречие между степенью воздействия на кожу окружающих условий, особенно в современных условиях, и нашим желанием иметь отличное состояние кожи

Однако такой компромисс возможен. Но только при условии знания и соблюдения главного закона, по которому живет наша кожа — закона обновления, который в течение тысячелетий создавала эволюция именно для выполнения главной функции кожи.

А ведь изначально эволюция в качестве защиты от окружающих условий выбрала волосяной покров, поскольку именно волосы ( а это мертвая структура ) защищали животных от УФ. Но человек хотел ощущений от прикосновения друг к другу, а волосы мешали. И тогда эволюция начала формировать защиту из верхнего слоя кожи в виде мертвых клеток, которые регулярно обновлялись. В отличие, например, от панциря черепахи, где образованный однажды верхний жесткий защитный слой не обновляется. И когда сформированный механизм обновления работает – нашей коже комфортно, она роскошно выглядит. К нашему большому сожалению, эволюция не предусмотрела сохранение этого механизма обновления на всю жизнь. Он постепенно нарушается, и, как следствие, состояние нашей кожи перестает нас удовлетворять. Поэтому остается единственный вариант достижения компромисса: изучить этот механизм обновления и поддерживать его с помощью косметических продуктов, поскольку кожа по обеспечению пластическими веществами в нашем организме стоит на 6-ом месте.

Итак, немного слов о механизме обновления кожи, который создала эволюция. Оказалось, что воздействие УФ излучения настолько велико (а в начале формирования этого закона других воздействий не было), что живые клетки не выдерживают его. Поэтому живые клетки нижних слоев эпидермиса модифицируются в мертвые с сохранением сложного механизма защиты. И только мертвые клетки, и только в течение 7-10 дней способны защищать наш организм. Затем они отделяются, и их место занимают такие же новые подготовленные клетки. Принципиальным в механизме обновления кожи является момент отделения клеток верхнего рогового слоя, что означает нарушение целостности барьера и служит сигналом для передачи информации методом коммуникации клеток в другие слои кожи :

  • в самый глубокий слой эпидермиса для регенерации( деления) новых клеток и началу подготовки этих клеток в течение 15-18 дней для восстановления целостности рогового слоя. Причем в этом процессе подготовки внутри клеток происходят серьезные изменения синтеза одних веществ и распада других
  • в дерму, поскольку для процесса регенерации требуется пластические вещества и энергия, а в эпидермисе отсутствуют кровеносные сосуды. Поэтому гуалуроновая кислота из дермы отдает воду вместе с пластическими веществами в эпидермис
  • в гиподерму, где формируются факторы роста кератиноцитов и образуется энергия

Для поддержания механизма обновления кожи во времени в случае его нарушения необходимо знание маркера, определяющего его начало, и правильный выбор косметических продуктов для сохранения отличного состояния нашей кожи. Вы хотите знать и то, и другое?
Давайте продолжим…

Профессор Деменко Валентина Ивановна, Ген. директор ЗАО Лаборатория ЭМАНСИ

Г. Москва, 09.09.2022

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШИ НОВОСТИ

Отчет с interCHARM 2023

В конце октября в Москве прошла 31-я Международная выставка парфюмерно-косметической отрасли
бьюти-проекте № 1 в России.

Наша компания, верный участник этого ежегодного события с самого начала, вновь встретила своих гостей

  • Интершарм, ставший неотъемлемой частью отрасли, превратился в уникальное сочетание выставки, музыкального шоу, ярмарки и образовательного мероприятия.
    В этом году наша встреча с партнерами и покупателями была насыщена новыми возможностями.
    Общение с нашими менеджерами и разработчиками привлекло внимание многочисленных посетителей, перерастая в эффективные диалоги.
    Мы получили множество потенциальных клиентов, внимательно выслушав пожелания гостей и предлагая уникальные решения.
    Выставочный стенд, на котором гордо представлялась косметика EMANSI, манил посетителей выгодными условиями, акциями и подарками.
    Благодарим всех, кто нашел время и посетил нас.
    Обещаем продолжать развивать наши косметические линии, предлагая эффективные решения в соответствии с нашими убеждениями и пониманием потребностей человеческой кожи.

    Наши встречи на Интершарме – не просто события, а возможность углубить взаимопонимание и совершенствоваться вместе.

Угревые высыпания на лице! Комедоны, папулы, пустулы… Что делать?

Большое количество людей ежедневно обращаются к дерматологам и косметологам с проблемой акне.
Среди основных причин появления акне можно назвать размножение бактерий Propionibacterium acnes в протоках сальных желез.

Бренд EMANSI+APH SYSTEM предлагает несколько препаратов, действие которых направлено на решение проблем кожи с акне. Главным преимуществом этих средств является тщательный подбор ингредиентов, каждый из которых оказывает необходимое и достаточное действие для устранения эстетических недостатков кожи.

Наша задача – не допустить размножение Propionibacterium acnes. Для этого необходимо

1.Правильно очищать кожу (сапонины мыльного дерева и ПАВы без SLS и мыла, солюбилизатор).

2.Сохранять положительную микробиоту (ингредиент эфирных масел губоцветных цимен-5-ол; сапонины мыльного дерева).

3.Снижать образование себума (смесь гидроксидеценовой и себациновой кислот, ликохалькон А из корней лакричника и цинковая соль из пирролидонкарбоновой кислоты).

4.Снижать появление акне. Создать условия, недопустимые для развития Propionibacterium acnes (введение фитосфингозина, соли азелаиновой кислоты и др. специальных ингредиентов).

5.Поддерживать обновление кожи (сапонины белого аспарагуса, альфаглюканы белых и черных трюфелей).

Представляем Вам специальные средства: 

В состав профессиональной программы «Решение проблем кожи с акне в период обострения» входит пилинг. Он позволяет уменьшить выработку себума, способствует регенерации клеток. В зависимости от индивидуальных особенностей кожи и времени года, мы предлагаем применять азелаиново-салициловый или миндальный пилинг. Протокол также включает предпилинговую подготовку и пост пилинговый препарат. Процедура позволяет корректировать акне любой формы и степени. Обеспечивает профилактику появления поствоспалительной пигментации.

Для работы с постакне рекомендуем обратить внимание на средство, которое делает возможным выравнивание рельефа и тона кожи →

 

Этот препарат удерживает воду в роговом слое, активирует образование гиалуроновой кислоты в дерме, поддерживает  обновление клеток и ключевых молекул матрикса, стимулирует аутофагию.

 

Применяя качественную косметику, работающую по принципу биоподражания коже, Вы сможете решить неприятную проблему, которая раньше могла показаться почти неразрешимой.

Директор компании Лаборатория ЭМАНСИ, профессор Деменко Валентина Ивановна. 07.01.2022 г.

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШИ НОВОСТИ

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА В КОСМЕТИКЕ : ПАРАДИГМЫ И ПАРАДОКСЫ ЧАСТЬ : 2

Мы возвращаемся к существующей на косметическом рынке парадигме : растительные масла должны занять ключевое место в косметике, поскольку они включают незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, формирующие правильную структуру липидного матрикса рогового слоя, без которого наша кожа не может выполнять свою главную функцию — защиту внутренних органов от окружающих условий.

И, кажется, это все правильно, если бы не одно существенное обстоятельство, которое усложняет и даже делает ненужным применение масел в косметических продуктах для выполнения ключевой функции в коже : основное количество жирных кислот в растительных маслах находится в связанном состоянии — в составе триглицеридов, а для образования правильных церамидов, которое происходит на расстоянии 20 микрон от поверхности кожи, нужна только свободная от глицерина линолевая кислота.

Известно, что при приеме внутрь триглицериды растительных масел подвергаются в организме серьезной перестройке для их всасывания и  активного включения в метаболизм. Степень перестройки и включения в метаболизм зависит, в первую очередь, от того, в каком положении находятся прикрепленные жирные кислоты внутри триглицеридов масла. Например, в триглицеридах масла семян смородины и примулы вечерней гамма линоленовая кислота (ГЛК) находится в крайнем третьем положении. Это способствует лучшему ферментативному отщеплению от глицерина, всасыванию ГЛК в кровь и дальнейшему включению в метаболизм по сравнению с маслом бурачника, где 58% всей ГЛК расположено во втором положении триглицерида. Далее сводные жирные кислоты могут снова присоединиться к глицерину, но уже в другом положении и снова отсоединиться для включения, например, в образование церамидов, то есть триглицериды растительных масел должны многоступенчато перестроиться, прежде чем свободные жирные кислоты вступят в метаболизм.
Скорее всего, эволюция не предполагала использования полиненасыщенных жирных кислот из растительных масел для образования церамидов в коже путем нанесения их на поверхность кожи. На сегодняшний день нет основательных доказательств о возможности гидролиза и перестройки триглицеридов с помощью ферментов микроорганизмов, присутствующих на поверхности и в верхних слоях кожи.

Тогда что же происходит с растительным маслом, где большая часть кислот находится в связанном состоянии и в разном положении, при нанесении на неповрежденную кожу со строго организованными ламеллярными слоями рогового слоя, состоящими из церамидов, холестерола и свободных жирных кислот? Увы:

Исследованиями многочисленных ученых с помощью конфокальной микроскопии показано, что растительные масла, нанесенные на кожу, проникают максимально на 20% глубины рогового слоя, образуют окклюзивную пленку на поверхности, подобную минеральному маслу, и  нарушая ламеллярную и латеральную структуру 2-х слоев рогового слоя.  Именно поэтому растительные масла могут снижать трансэпидермальную потерю воды и обеспечивать проникновение некоторых активных веществ. На уровне 30-50% глубины рогового слоя изменений в структуре не наблюдается, а на уровне 60-100% наблюдается тенденция к флюидному состоянию, в отличие от необработанной кожи. Согласно Choe и др (2017) последнее является результатом проникновения свободных жирных кислот, которые присутствуют в растительных маслах. А ведь именно сразу же после рогового слоя, находится зернистный слой эпидермиса, где и происходит окончательное формирование церамидных цепей с помощью свободной  линолевой кислоты. Но нам не удалось найти ни одной публикации, которая свидетельствует о включении свободных жирных кислот растительных масел в образование церамидов при нанесении на поверхность кожи. То есть, создается впечатление, что если в составе растительных масел, нанесенных на кожу, есть свободные жирные кислоты, то они либо не распознаются рецепторами для включения в образование церамидов, либо они мигрируют в другие слои, как, например, олеиновая кислота, либо связываются, либо разрушаются, либо окисляются. Хорошо известно, например, что ГЛК может существовать в свободном состоянии у нас в организме только три секунды.

К сожалению, пока нет достоверных данных и о возможности расщепления или перестройки триглицеридов растительных масел с помощью ферментов, которые выделяют особи микробиоты на поверхности кожи. Например, Staphylococus epidermides и Cutibacterium acnes способны расщеплять только триглицериды сальных желез до глицерина и свободных жирных кислот, что приводит к увлажнению кожи и поддержанию кислого рН.

В исследованиях Chon и др. (2015) в опытах in vitro на кератиноцитах было показано, что неомыляемая фракция масла овса способна активировать образование церамидов, но не включаться в их синтез. Об этом же свидетельствуют и сообщения компании компании Nikkol, где активаторами образования церамидов и холестерола является полифенольная фракция листьев лакричника, а именно, 6 — пренил — нарингенин. Наконец, о таком же действии заявлено и в исследованиях с ниацинамидом.

Все выше изложенное на сегодняшний день свидетельствует о том, что для сохранения и поддержания структуры липидного матрикса рогового слоя возможно использование активаторов образования церамидов или применение смеси церамидов, холестерина и сфинголипида, построенной по биомембранной технологии, но не растительных масел даже с очень высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, и в частности линолевой кислоты, так необходимой для образования церамидов.

Окклюзивный эффект, который создают растительные масла и который приводит к уменьшению трансэпидермальной потери воды, к сожалению, не вписывается в механизм естественного увлажнения кожи. И их применение приемлемо только после проведения инвазивных процедур типа химического пилинга.

 ЗАО Лаборатория ЭМАНСИ при разработке рецептур в целях сохранения и поддержания структуры липидного матрикса рогового слоя использует стимуляторы образования церамидов и смесь церамидов, холестерина и сфинголипида, построенной по биомембранной технологии, которая имитирует структуру рогового слоя.

Это мнение нашей компании и оно может не совпадать с мнением других 

Я благодарю сотрудников Лаборатории Эманси : Репина Сергея, Амеличева Алексея и Степанову Юлию за помощь в обсуждении этого вопроса.

Директор компании Лаборатория ЭМАНСИ, профессор Деменко Валентина Ивановна. 07.01.2022 г.

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШИ НОВОСТИ

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА В КОСМЕТИКЕ : ПАРАДИГМЫ И ПАРАДОКСЫ ЧАСТЬ : 1

Согласно требованиям кожи для поддержания ее ровного рельефа и для выполнения ее главной функции – защите внутренних органов от воздействия окружающих условий — одно из ключевых мест в составе косметических средств должны занять незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты.
Поскольку именно они, и в первую очередь, омега 6 линолевая кислота, формируют окончательную «правильную» структуру церамидов липидного матрикса самого верхнего слоя кожи.
Незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты находятся, в основном, в составе растительных масел, и на косметическом рынке появилась парадигма : для восполнения полиненасыщенных жирных кислот в коже необходимо вводить растительные масла в рецептуры косметических средств. Кажется, невероятно простое решение. Но на самом деле – это ошибочное решение.
Попробуем разобраться в этом непростом вопросе и начнем с ответа на вопрос : Почему же эти кислоты не синтезируются в организме у человека и большинства животных, кроме крокодила и эму? Почему эволюция решила позаимствовать их у растений? — Причина в том, что полиненасыщенные жирные кислоты быстро окисляются, и для сохранения их от окисления растения создали ряд преград, затратив огромное количество энергии:

  1. Жирные кислоты в растительных маслах находятся в связанном состоянии в виде триглицеридов.
    В метаболизме растений и человека (при употреблении растительных масел в пищу) участвуют только свободные жирные кислоты, которые при необходимости отщепляются с помощью ферментов от глицерина.
  2. Триглицериды внутри растений хранятся в специальных органеллах: олеосомах, стенки которых защищают их от окисления
  3. Целый каскад синтезируемых антиоксидантов: токоферолы, каротиноиды, аскорбиновая кислота, полифенольные соединения, система ферментативной защиты обеспечивают многоуровневую каскадную нейтрализацию радикалов и непрерывное восстановление антиоксидантов на мембранах клеток, где сопряжены гидрофобно и гидрофильные среды, т.е. аскорбиновая кислота может восстановить токоферол после нейтрализации радикала.
  4. Семена растений, где и сосредоточено основное количества масел, окружены жестким перикарпом («скорлупой») , таким, как например, у арганы и кедра.

При отделении масла от материнского растения большинство преград для окисления нарушаются.
Остаются связанные в триглицериды жирные кислоты, частично свободные жирные кислоты и некоторые антиоксиданты , например, токоферол (без возможности восстановления после погашения радикала, ибо аскорбиновая кислота в маслах отсутствует).
Известно, что одна молекула альфа-токоферола нейтрализует ограниченное количество радикалов, и если токоферолы не восстановить, то они могут сами становиться носителями радикалов. Более того, при производстве масел в процессе их очищения большая часть токоферолов теряется и нужно оперативно блокировать окисление и стабилизировать эту систему. Недаром ведь растительные масла с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот производители поставляют под током азота во избежание окисления.
Далее встает вопрос: а что же делать производителям косметики, когда они извлекут масло из-под тока азота и введут его в эмульсионную или гидрофобную систему?

  1. Большая часть производителей вводят в рецептуру токоферол или смесь токоферолов.
    Но один антиоксидант типа токоферола, который нужно восстанавливать после погашения радикала, «в поле не воин» в процессе стабилизации от окисления. Другое дело, когда вводятся антиоксиданты каскадного действия, и каждая последующая молекула в результате превращения первой способна постоянно оставаться в активной форме и нейтрализовать множество свободных радикалов, обеспечивая стойкий и длительный эффект.

Но на рынке создан 1-й миф о царствовании в единоличном составе токоферола, и он оказывает плохую услугу как для сохранения масел, так и для готовых продуктов с маслами, поскольку липиды наиболее уязвимы для действия и образования свободных радикалов в процессе хранения. И главное: начало окислительного процесса бессимптомно, оно стремительно развивается и при достижении определенного пула радикалов окислительный процесс остановить просто невозможно. Именно поэтому возможны воспалительные процессы на коже при использовании таких масел или продуктов с ними.

Второй парадоксальный миф — масла являются еще и антиоксидантами, поскольку в маслах присутствует токоферол. Нам кажется, такое нужно оставить без комментариев.
2. Вторая часть производителей использует масла с насыщенными жирными кислотами, например, кокосовое масло, которое более устойчиво к окислению, поскольку в этом масле отсутствуют полиненасыщенные жирные кислоты в составе триглицеридов.
Кокосовое масло по составу аналогично свиному жиру. Но не нужно торопиться с использованием таких масел, поскольку наш организм сам синтезирует насыщенные жирные кислоты.

Компания Лаборатория ЭМАНСИ использует в своих косметических продуктах либо стабилизированные масла с полиненасыщенными жирными кислотами, которые выпускает единственная в мире компания в Дании, либо стабилизирует масла после извлечения из-под тока азота антиоксидантами каскадного действия.
Если теперь вернуться к парадигме: «ключевое место для применения в косметике должны занять растительные масла, поскольку они включают незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, которые формируют правильную структуру липидного матрикса рогового слоя, без которого наша коже не может выполнять свою главную функцию — защиту внутренних органов от окружающих условий».
И, кажется, это все правильно, если бы не одно существенное обстоятельство, которое усложняет и даже делает ненужным применение масел в косметических продуктах для выполнения ключевой функции в коже: в растительных маслах основное количество жирных кислот находятся в связанном состоянии в составе триглицеридов, а для синтеза правильных церамидов, происходящего на расстоянии 20 микрон от поверхности кожи, нужна только свободная от глицерина линолевая кислота?
Мы обсудим этот важный вопрос во второй части нашего изложения.

Директор компании Лаборатория ЭМАНСИ, профессор Деменко Валентина Ивановна

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШИ НОВОСТИ