Блог

Мы возвращаемся к существующей на косметическом рынке парадигме : растительные масла должны занять ключевое место в косметике, поскольку они включают незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, формирующие правильную структуру липидного матрикса рогового слоя, без которого наша кожа не может выполнять свою главную функцию — защиту внутренних органов от окружающих условий.

Известно, что при приеме внутрь триглицериды растительных масел подвергаются в организме серьезной перестройке для их всасывания и  активного включения в метаболизм. Степень перестройки и включения в метаболизм зависит, в первую очередь, от того, в каком положении находятся прикрепленные жирные кислоты внутри триглицеридов масла. Например, в триглицеридах масла семян смородины и примулы вечерней гамма линоленовая кислота (ГЛК) находится в крайнем третьем положении. Это способствует лучшему ферментативному отщеплению от глицерина, всасыванию ГЛК в кровь и дальнейшему включению в метаболизм по сравнению с маслом бурачника, где 58% всей ГЛК расположено во втором положении триглицерида. Далее сводные жирные кислоты могут снова присоединиться к глицерину, но уже в другом положении и снова отсоединиться для включения, например, в образование церамидов, то есть триглицериды растительных масел должны многоступенчато перестроиться, прежде чем свободные жирные кислоты вступят в метаболизм.
Скорее всего, эволюция не предполагала использования полиненасыщенных жирных кислот из растительных масел для образования церамидов в коже путем нанесения их на поверхность кожи. На сегодняшний день нет основательных доказательств о возможности гидролиза и перестройки триглицеридов с помощью ферментов микроорганизмов, присутствующих на поверхности и в верхних слоях кожи.

Тогда что же происходит с растительным маслом, где большая часть кислот находится в связанном состоянии и в разном положении, при нанесении на неповрежденную кожу со строго организованными ламеллярными слоями рогового слоя, состоящими из церамидов, холестерола и свободных жирных кислот? Увы:

Исследованиями многочисленных ученых с помощью конфокальной микроскопии показано, что растительные масла, нанесенные на кожу, проникают максимально на 20% глубины рогового слоя, образуют окклюзивную пленку на поверхности, подобную минеральному маслу, и  нарушая ламеллярную и латеральную структуру 2-х слоев рогового слоя.  Именно поэтому растительные масла могут снижать трансэпидермальную потерю воды и обеспечивать проникновение некоторых активных веществ. На уровне 30-50% глубины рогового слоя изменений в структуре не наблюдается, а на уровне 60-100% наблюдается тенденция к флюидному состоянию, в отличие от необработанной кожи. Согласно Choe и др (2017) последнее является результатом проникновения свободных жирных кислот, которые присутствуют в растительных маслах. А ведь именно сразу же после рогового слоя, находится зернистный слой эпидермиса, где и происходит окончательное формирование церамидных цепей с помощью свободной  линолевой кислоты. Но нам не удалось найти ни одной публикации, которая свидетельствует о включении свободных жирных кислот растительных масел в образование церамидов при нанесении на поверхность кожи. То есть, создается впечатление, что если в составе растительных масел, нанесенных на кожу, есть свободные жирные кислоты, то они либо не распознаются рецепторами для включения в образование церамидов, либо они мигрируют в другие слои, как, например, олеиновая кислота, либо связываются, либо разрушаются, либо окисляются. Хорошо известно, например, что ГЛК может существовать в свободном состоянии у нас в организме только три секунды.

К сожалению, пока нет достоверных данных и о возможности расщепления или перестройки триглицеридов растительных масел с помощью ферментов, которые выделяют особи микробиоты на поверхности кожи. Например, Staphylococus epidermides и Cutibacterium acnes способны расщеплять только триглицериды сальных желез до глицерина и свободных жирных кислот, что приводит к увлажнению кожи и поддержанию кислого рН.

В исследованиях Chon и др. (2015) в опытах in vitro на кератиноцитах было показано, что неомыляемая фракция масла овса способна активировать образование церамидов, но не включаться в их синтез. Об этом же свидетельствуют и сообщения компании компании Nikkol, где активаторами образования церамидов и холестерола является полифенольная фракция листьев лакричника, а именно, 6 — пренил — нарингенин. Наконец, о таком же действии заявлено и в исследованиях с ниацинамидом.

Все выше изложенное на сегодняшний день свидетельствует о том, что для сохранения и поддержания структуры липидного матрикса рогового слоя возможно использование активаторов образования церамидов или применение смеси церамидов, холестерина и сфинголипида, построенной по биомембранной технологии, но не растительных масел даже с очень высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, и в частности линолевой кислоты, так необходимой для образования церамидов.

Окклюзивный эффект, который создают растительные масла и который приводит к уменьшению трансэпидермальной потери воды, к сожалению, не вписывается в механизм естественного увлажнения кожи. И их применение приемлемо только после проведения инвазивных процедур типа химического пилинга.

 ЗАО Лаборатория ЭМАНСИ при разработке рецептур в целях сохранения и поддержания структуры липидного матрикса рогового слоя использует стимуляторы образования церамидов и смесь церамидов, холестерина и сфинголипида, построенной по биомембранной технологии, которая имитирует структуру рогового слоя.

Это мнение нашей компании и оно может не совпадать с мнением других 

Я благодарю сотрудников Лаборатории Эманси : Репина Сергея, Амеличева Алексея и Степанову Юлию за помощь в обсуждении этого вопроса.

Согласно требованиям кожи для поддержания ее ровного рельефа и для выполнения ее главной функции – защите внутренних органов от воздействия окружающих условий — одно из ключевых мест в составе косметических средств должны занять незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты.
Поскольку именно они, и в первую очередь, омега 6 линолевая кислота, формируют окончательную «правильную» структуру церамидов липидного матрикса самого верхнего слоя кожи.
Незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты находятся, в основном, в составе растительных масел, и на косметическом рынке появилась парадигма : для восполнения полиненасыщенных жирных кислот в коже необходимо вводить растительные масла в рецептуры косметических средств. Кажется, невероятно простое решение. Но на самом деле – это ошибочное решение.
Попробуем разобраться в этом непростом вопросе и начнем с ответа на вопрос : Почему же эти кислоты не синтезируются в организме у человека и большинства животных, кроме крокодила и эму? Почему эволюция решила позаимствовать их у растений? — Причина в том, что полиненасыщенные жирные кислоты быстро окисляются, и для сохранения их от окисления растения создали ряд преград, затратив огромное количество энергии:

При отделении масла от материнского растения большинство преград для окисления нарушаются.
Остаются связанные в триглицериды жирные кислоты, частично свободные жирные кислоты и некоторые антиоксиданты , например, токоферол (без возможности восстановления после погашения радикала, ибо аскорбиновая кислота в маслах отсутствует).
Известно, что одна молекула альфа-токоферола нейтрализует ограниченное количество радикалов, и если токоферолы не восстановить, то они могут сами становиться носителями радикалов. Более того, при производстве масел в процессе их очищения большая часть токоферолов теряется и нужно оперативно блокировать окисление и стабилизировать эту систему. Недаром ведь растительные масла с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот производители поставляют под током азота во избежание окисления.
Далее встает вопрос: а что же делать производителям косметики, когда они извлекут масло из-под тока азота и введут его в эмульсионную или гидрофобную систему?

1. Большая часть производителей вводят в рецептуру токоферол или смесь токоферолов.
   Но один антиоксидант типа токоферола, который нужно восстанавливать после погашения радикала, «в поле не воин» в процессе стабилизации от окисления. Другое дело, когда вводятся антиоксиданты каскадного действия, и каждая последующая молекула в результате превращения первой способна постоянно оставаться в активной форме и нейтрализовать множество свободных радикалов, обеспечивая стойкий и длительный эффект.

Но на рынке создан 1-й миф о царствовании в единоличном составе токоферола, и он оказывает плохую услугу как для сохранения масел, так и для готовых продуктов с маслами, поскольку липиды наиболее уязвимы для действия и образования свободных радикалов в процессе хранения. И главное: начало окислительного процесса бессимптомно, оно стремительно развивается и при достижении определенного пула радикалов окислительный процесс остановить просто невозможно. Именно поэтому возможны воспалительные процессы на коже при использовании таких масел или продуктов с ними.

Второй парадоксальный миф — масла являются еще и антиоксидантами, поскольку в маслах присутствует токоферол. Нам кажется, такое нужно оставить без комментариев.

2. Вторая часть производителей использует масла с насыщенными жирными кислотами, например, кокосовое масло, которое более устойчиво к окислению, поскольку в этом масле отсутствуют полиненасыщенные жирные кислоты в составе триглицеридов.
Кокосовое масло по составу аналогично свиному жиру. Но не нужно торопиться с использованием таких масел, поскольку наш организм сам синтезирует насыщенные жирные кислоты.

Компания Лаборатория ЭМАНСИ использует в своих косметических продуктах либо стабилизированные масла с полиненасыщенными жирными кислотами, которые выпускает единственная в мире компания в Дании, либо стабилизирует масла после извлечения из-под тока азота антиоксидантами каскадного действия.

Если теперь вернуться к парадигме: «ключевое место для применения в косметике должны занять растительные масла, поскольку они включают незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, которые формируют правильную структуру липидного матрикса рогового слоя, без которого наша коже не может выполнять свою главную функцию — защиту внутренних органов от окружающих условий».
И, кажется, это все правильно, если бы не одно существенное обстоятельство, которое усложняет и даже делает ненужным применение масел в косметических продуктах для выполнения ключевой функции в коже: в растительных маслах основное количество жирных кислот находятся в связанном состоянии в составе триглицеридов, а для синтеза правильных церамидов, происходящего на расстоянии 20 микрон от поверхности кожи, нужна только свободная от глицерина линолевая кислота?
Мы обсудим этот важный вопрос во второй части нашего изложения.